КАЧЕСТВЕННАЯ

АНТИКОРРОЗИЙНАЯ ОБРАБОТКА

(полная, подетальная)

по доступным ценам

 

МОЙКА ДНИЩА

 

УДАЛЕНИЕ РЖАВЧИНЫ

ПЕСКОСТРУЙКОЙ

 

УСТАНОВКА

ПОДКРЫЛОК

 

НАПЫЛЯЕМАЯ

ШУМОИЗОЛЯЦИЯ

АВТОМОБИЛЯ

 

 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ

ЗАПИСЬ ОБЯЗАТЕЛЬНА!

(473) 238-49-23

Как предотвратить коррозию

 

Независимо от того владельцем автомобиля «made by» СНГ либо новенькой или не очень иномарки Вы являетесь, Вам рано или поздно предстоит столкнуться с ржавчиной.

Коррозия - страшное слово для любого автомобилиста и естественный процесс разрушения металла из-за окисления. Специалисты выделяют два типа коррозии: химическую и электрохимическую.

Химическая коррозия - это результат взаимодействия воды, металла и кислорода. Авто - почти идеальное место для химической коррозии из-за своих скрытых полостей, стоек, внутренних швов, щелей, где изо дня в день собирается грязь и влага, а зимой ещё и конденсат. Городской воздух полный промышленных газов существенно ускоряет процесс коррозии.

Электрохимическая коррозия - результат взаимодействия гальванической пары и электролита. Где им взяться в автомобиле? Да везде. Гальваническая пара образуется при соединении деталей из различных металлов (например, швы при сварке), даже при банальной замене испортившейся детали новая хоть слегка, но будет отличаться составом сплава. Электролит - раствор воды и соли.

 

Кому это надо?

Если Вы думаете, что Вашему авто не нужна защита от коррозии, то при условии, что вы не являетесь счастливым обладателем машины с алюминиевым или пластиковым кузовом, Вы ошибаетесь. Да, производитель дал гарантию на кузов на 10 лет, но это при условии идеальной эксплуатации. При нормальном использовании автомобиля сложно не повредить лакокрасочную поверхность и для этого не надо каких-то серьезных происшествий, достаточно банальной царапины от камешка. Кроме того, не обязательно ждать 10 лет, чтобы кузов прогнил насквозь, уже через 5 лет Вас могут «радовать» рыжие пятна на кузове. Зачем такой стресс?

 

Немного о защите.

Распространены 3 способа защиты:

Первый способ - катодный. Самый надежный и долговечный способ, производится единожды и только в заводских условиях. Зачастую катодом выступает цинк. Оцинковать авто в автосервисе нельзя.

Второй способ - фосфатирование. На металлических частях авто после обработки ортофосфорной кислотой образуется защитная пленка, но она менее долговечна, чем цинковая. Применяется данный способ защит только на некоторых участках кузова и следует быть крайне осторожным при нанесении кислоты.

Третий способ - нанесение защитных средств, консервантов и мастики.

Консерванты используются при обработке внутренних полостей. В состав входят раствор воска или парафина, антикоррозионные ингибиторы. Основным свойством консервантов является не допуск и вытеснение даже из мельчайший трещин влаги и воздуха. Это существенно тормозит распространение и появление ржавчины.

Недостатками консервантов являются:
Низкая механическая прочность;
Ограниченная сфера применения. Применяются на поверхностях, не подверженных механическим воздействиям: подкапотное пространство, сварные швы, внутренние полости;
Желтовато-коричневатый оттенок. Он достаточно сильно заметен при нанесении на лакокрасочную поверхность.

Мастики используются при обработке открытых поверхностей и днища автомобиля. В состав входят битум, воск или парафин, также вводится растворитель, для облегчения нанесения. За счет этого мастики не становятся твердыми, как аморфные жидкости, и потому они никогда не откалываются. Для прочности в состав вводится металлическая пыль. Основным свойством мастик является вытеснение влаги с поверхности металла.

 

Пару слов об антикоре.

Перед использованием антикора необходимо четко определить какой и для чего Вам необходим антикор.

Мелкофасованные антикоры в основной своей массе предназначены для обработки открытых поверхностей, а для внутренних полостей необходимы дополнительные специальные распылители. Необходимо четко знать, где можно просверлить дополнительные отверстия для обработки внутренних полостей, т.к. заводских не хватает. Обрабатываемые поверхности, особенно днище и арки должны быть тщательно вымыты и высушены, автомобиль находиться на подъемнике.

 

Ну, и о контроле.

Если Вы отказались от мысли самостоятельно провести борьбу с ржавчиной и решили обратиться к профессионала, то необходимо выбрать «правильную» мастерскую.

Для начала поинтересуйтесь, имеется ли на данном сервисе карта обработки Вашей модели авто. Все это глупости, что «все пороги и стойки одинаковые, у нас отличный аппарат, не за что переживать, и вообще такая карта нам не нужна». Смело разворачивайтесь и ищите другой сервис. Итак, с СТО Вы определились. Постарайтесь самостоятельно проследить весь процесс обработки Вашего автомобиля.

Обработка начинается с тщательного осмотра авто с целью определения необходимости проведения подготовительных сварочных или кузовных работ.

Автомобиль тщательно моют и высушивают хорошо, если горячим воздухом. Капель на авто перед антикоррозийной обработкой быть не должно, т.к. на поверхности и в порах сухого защитного покрытия образуется пленка влаги, которая вытесняется антикоррами.

Далее удаляют, при необходимости, пластинчатую отслаивающуюся ржавчину.

Обрабатывают консервантами пороги, ланжероны, внутренние полости, подкапотные пространство и пр. Обрабатывают мастикой днище, арки, наружная часть кузова и пр. Сушат горячим воздухом, обработанные поверхности и Ваше авто готов к эксплуатации.

Внимание: в течение 2-3 суток после антикоррозионных работ не ездите по дорогам, покрытым гравием, и не смывайте излишки и подтеки консерванта.

Будьте бдительны! При любой возможности самостоятельно осматривайте автомобиль на наличие ржавчины.